jueves, 7 de noviembre de 2013

Cuidados necesarios de un Conejo

Datos de interés

  • Temperatura corporal: 38º-40º
  • Temperatura ambiental: Temperatura óptima 18º-21º, aunque tolera entre 10º-29º
  • Longevidad: Entre 8-10 años, aunque no es excepcional que algunos conejos alcancen 15 años.
  • Madurez sexual: Machos 3-4 meses y hembras 4-6 meses.
  • Vida social: Sociables, siempre deben estar en compañía de otros de su especie.
  • Actividad: Crepusculares y nocturnos.

Generalidades

  • Al adoptar o adquirir un conejo es necesario llevarlo a un veterinario de especialista en animales exóticos para una primera revisión. Es muy importante que le hagan un análisis de heces, especialmente si se trata de un gazapo, para descartar que tenga parásitos intestinales. Si se adopta un conejo a través de La Madriguera, el conejo recibe un control veterinario antes de entregarse. Posteriormente, si el conejo no presenta problemas específicos de salud, las revisiones que se le hagan cuando vaya a ser vacunado deberían ser suficientes.
  • Los conejos hacen dos tipos de cacas: las típicas bolitas, llamadas comúnmente “conguitos” y otras más blanditas con forma de racimo, llamadas cecotrofos. Estas últimas no deberemos verlas, ya que el conejo debe comérselas. Si no se las come puede ser signo de sobrealimentación.
  • Los conejos necesitan ejercicio. Si el conejo vive en la jaula, se le debe sacar un mínimo de 4 horas diarias; teniendo especial cuidado en ocultar o proteger todo aquello que pueda roer y que sea peligroso, como los cables. Aunque lo mejor es que el conejo esté suelto todo el tiempo posible para evitar estrés, aburrimiento y comportamientos destructivos.
  • No se les debe bañar, como mucho una o dos veces al año o en casos de extrema suciedad. Los conejos ya dedican mucho tiempo a su aseo. Se recomienda usar toallitas de bebes si hay que limpiarles alguna zona específica como las patitas o el culete.
  • En verano hay que tener cuidado con el calor. Para evitar golpes de calor, se deben colocar en los lugares más frescos de la casa y si hace mucho calor, colocar botellas de agua congelada cerca. Si vemos al conejo especialmente agobiado, es bueno mojarle las orejas y el pelaje. En caso de estar en una habitación con aire acondicionado, hay que asegurarse de que éste no le dé directamente.
  • Se les debe cepillar 2 ó 3 veces en semana a los de pelo corto y todos a los días los de pelo largo. Hay que tener mucho cuidado, especialmente en época de muda, porque se les pueden generar bolas de pelo en el estómago. Por eso se recomienda darles malta(de la que se vende para gatos en tiendas y veterinarios), piña o papaya (mucho más natural) mínimo una vez a la semana para evitarlas. La piña o papaya deben ser frescas, nunca en conserva. Una bola de pelo en el estómago puede ser mortal para un conejo.
  • En hembras se recomienda la esterilización antes de los 2 años, para evitar posibles tumores de útero o mamas así como infecciones.
  • En machos también se recomienda la castración, sobre todo para eliminar los comportamientos típicos del celo como meadas en aspersión, agresividad,…etc. y para reducir su estrés y alargar su vida.
  • Los conejos son animales muy sociables por eso no les gusta estar solos. La mejor compañía para un conejo es otro conejo del sexo opuesto (ambos esterilizados). Por desgracia nosotros no les podemos dedicar todas las horas del día, por eso un compañero/a es la mejor opción.
  • Los dientes de los conejos están en continuo crecimiento y por eso hay que proporcionarles todo lo que esté a nuestro alcance para que los desgasten. El HENO es fundamental en su dieta, también se le pueden poner cosas que puedan roer: madera sin tratar, cajas de cartón sin tintes, ramas de árboles frutales,…
  • Semanalmente se recomienda hacer una revisión del conejo: revisar orejas, nariz, ojos, pelaje y uñas, así como pesarle.

Alimentación

Los conejos siempre deben tener a su disposición heno y agua
Agradecen un horario regular en el resto de sus comidas, lo ideal es darles de comer dos veces al día en horario fijo.
Un conejo al día debe comer: 150 gr mínimo de heno por conejo + 100 gr de verduras por kilo de peso + 30 gr de pienso por kilo de peso.
Si tu conejo no come pienso, deberás subir la cantidad de heno y verdura.
Estas cantidades son una referencia, cada conejo es diferente, por lo que es muy importante controlar su peso pesándole en una báscula semanalmente. Pregunta a tu veterinario cual es el peso ideal de tu conejo para saber exactamente lo que tiene que pesar.

Heno

Es el alimento más importante y siempre deben tenerlo a su disposición. Debe constituir al menos el 70% del alimento que tome el conejo al día. Les aporta la fibra necesaria, ayuda a mantener el aparato digestivo en óptimas condiciones y favorece el desgaste de los dientes. Debería constituir la mayor parte de su alimentación. Existen en el mercado henos mezclados con diente de león, pétalos de rosa, manzana… etc para hacerlos más apetitosos. El mejor heno es el de fleo (Timothy grass). Pero se pueden dar henos de hierbas, avena, dáctilo (orchard grass) y ocasionalmente heno de alfalfa.
El heno debe ser de buena calidad, que no suelte mucho polvo, que no esté húmedo, es muy importante que lo coman para el desgaste de sus dientes.
Un conejo que no coma heno, a largo plazo, tendrá problemas intestinales y/o dentales que pueden tener consecuencias fatales. Por lo tanto, si nuestro conejo no come una gran cantidad de heno diaria deberemos iniciar un programa de re-educación alimenticia cuanto antes. Para ello lo mejor es consultar con un veterinario, pero en nuestro foro también podemos asesorarte.

Verduras, hortalizas y hierbas frescas

Tienen un gran valor nutritivo, se les debe dar al menos una ración de verduras al día. Lo adecuado es hacerles pequeñas ensaladas, en las que se mezcle como mínimo 3 tipos diferentes de verduras crudas. Las más adecuadas son las verduras de hoja verde, aunque se pueden añadir en menor cantidad otras verduras, hortalizas o hierbas.
A los gazapos, se le introducirá la verdura siguiendo la Regla de los 3 días.
Seguiremos el mismo procedimiento si el conejo es adulto pero no ha comido antes verduras.
Para evitar problemas en los gazapos, no se les dará verduras hasta haber pasado la revisión veterinaria y se hayan descartado parásitos intestinales.
  • Verduras y hortalizas permitidas: acelga, apio, achicoria, berros, canónigos, escarola, judías verdes (sin semillas), pimiento, endivias, borraja, alcachofa, rúcula, pepino, hojas de zanahoria y remolacha, col china, trébol y diente de león.
  • Con moderación se pueden dar también: espinacas, repollo, tomate, brócoli, zanahoria, lechuga (hojas verdes solo), hierbas aromáticas frescas (perejil plano, menta, albahaca, orégano, hinojo, hierbabuena, menta, salvia, albahaca, cilantro, mejorana)
  • Verduras y hortalizas prohibidas: Coliflor, patata, cebolla, ajo.

Frutas

Les encantan, pero engordan mucho. Dar en cantidades pequeñas, máximo 2 o 3 veces a la semana.

Pienso

Es un complemento a la alimentación del conejo, NO la base de la alimentación. Es importante que el pienso tenga una alta concentración de fibra. Se recomiendan los pellets (pienso extrusionado), evitando piensos con semillas. Los gazapos hasta los 6 meses lo tendrán de forma ilimitada excepto en caso de obesidad. El pienso en todo caso debe ser de buena calidad para evitar futuros problemas a nuestro conejo.
Composición del pienso: mínimo 20% de fibra, máximo 3% grasa y proteínas alrededor del 15%
  • Piensos gama alta (recomendados):
    • OXBOW: Adult Rabbit Food, Organic Rabbit, Healthy Rabbit PRO
    • JR FARM: Grainless Complete
    • ZUPREEM: Nature´s Promise
    • BUNNY Sueño Verde: Basis, Oral.
    • GREEN VET: Rabbit Nature Adult.
    • Para gazapos:
      • OXBOW Young Rabbit Food.
      • BUNNY Young
  • Piensos gama media:
    • SUPREME : Science Selective.
    • VERSELE LAGA : Cuni Complete
    • KAYTEE : Exact Rainbow.
    • CUNIPIC
    • Para gazapos:
      • SUPREME Science Selective
      • CUNIPIC baby.
  • Piensos no recomendados:
    • Piensos a granel sin etiqueta de composición.
    • Piensos con semillas o diferentes elementos entre los que el conejo pueda elegir.
    • Piensos con menos del 20 % de fibra.

Maderas para roer

Es necesario que los conejos desgasten los dientes, además del heno se le puede dar maderas para roer. Es fundamental que sean pedazos de maderas no tratadas. Las más comunes ya que no se astillan, son las maderas de árboles frutales, tales como manzanos, perales, además de abedules, hayas, alisos, álamos, sauces, avellanos y naranjos.
Si no tienes acceso a esos árboles, también se puede comprar madera de pino sin tratar.

Alimentos prohibidos

En general se evitarán las semillas: frutos secos, legumbres y cereales.
Tampoco les daremos lechuga iceberg, coliflor, perejil rizado, alimento para perro o gato, alimentos cocinados, carne, quesos y lácteos en general, fruta en conserva o en almíbar.
Como excepción a esta regla se pueden dar en muy pequeñas cantidades: pipas de girasol o calabaza crudas sin sal, almendras crudas sin sal, nueces, avena en copos sin azúcar o cebada.

Alimentos venenosos

Patatas, cebolla, ajo, aguacate, chocolate, las hojas del tomate, todo tipo de legumbres, hojas de té, hojas o tallos de bambú.

Plantas venenosas

La flor de pascua, la esparraguera, belladonna, hongos, orquídeas, rododendros, hiedras, helechos, cactus, clavel, geranio, ricino, muérdago, prímulas, ficus, narciso, enebro, roble, amapolas, cannabis, aloe vera, bulbos, violeta y tejo.

Agua

Debe tener siempre agua limpia a su disposición que debe cambiarse al menos cada dos días. Si el agua del grifo no es de buena calidad se le debería dar embotellada.

Vacunas

Mixomatosis

La enfermedad se contagia por contacto directo, por mosquitos o pulgas. Para ser efectiva hay que ponerla cada 6 meses. Se recomienda en primavera y otoño.
Los síntomas son: falta de apetito, inflamación de párpados, labios, mamas, genitales y orejas e hinchazón de la nariz con secreción transparente.

Hemorrágica Vírica

Se produce por contagio directo con animales enfermos, por las heces o por objetos, lo puedes llevar en la suela del zapato, por mosquitos, etc. Aunque la vacuna solo cubre 6 meses, al igual que la mixomatosis, en conejos sin contacto con otros conejos o con apenas salidas al exterior se suele poner 1 vez al año en primavera (por si sales de vacaciones y te lo llevas). Es una enfermedad que, junto con la mixomatosis, está bastante extendida en la península.
Los síntomas son problemas respiratorios y nerviosos, apatía y anorexia.
Entre la vacuna de la Mixomatosis y la Hemorragia Vírica hay que dejar pasar al menos 15 días.

Pasteurella

Actualmente se ha retirado del mercado esta vacuna.
La vacuna se pone en otoño cuando empieza el frío y cubre todo el año. Aunque muchos veterinarios no suelen ponerla, es una enfermedad oportunista, el conejo puede ser portador y solo desarrollarlo por estrés o por algún factor externo como el clima.
El primer síntoma es el estornudo seguido por ronquidos al respirar, concluyendo con supuraciones mucosas por la nariz.
La primera vez que se pone esta vacuna, se ponen 2 dosis (la segunda a los 15 días de poner la primera).
Nota: Un conejo vacunado de Pasteurella al menos la primera vez, tiene más probabilidades de superar la enfermedad que uno que nunca ha sido vacunado.

Alojamiento

Los conejos no deben vivir sin la compañía de otros conejos. A la hora de alojar conejos debemos hacerlo en grupos o al menos por parejas. Si ahora mismo solo tienes un conejo piensa que, tarde o temprano, deberás darle compañía y planifica el alojamiento para cuando ese momento llegue.
Se debe acondicionar un espacio en el que los conejos puedan estar solo sin vigilancia cuando no estamos en casa. Lo ideal es que este espacio sea al menos de una habitación. Se deben esconder cables y todo lo que no queramos que muerdan. Las cocinas o terrazas acristaladas en las que no haya temperaturas extremas son sitios fáciles de acondicionar para tener a los conejos. Pero en principio cualquier habitación de la casa puede prepararse para tal fin.
Si no es posible dedicar una habitación entera se deberá habilitar un recinto bien grande para las horas de encierro. El tamaño mínimo para del recinto para 2 conejos es de 4 m2 y 2 m2 más por cada conejo adicional, pero cuanto más grande mejor.
Se puede incluir una jaula dentro del recinto con la bandeja, comederos, henera y bebederos si resulta más cómodo. Si no, al menos un lugar de refugio debe proporcionarse. Además se necesitan diferentes elementos de enriquecimiento ambiental que hagan más interesante el entorno par alos conejos.
AL margen de su alojamiento básico, el conejo debe tener oportunidad de corretear y explorar zonas más amplias de la casa durante bastantes horas al día bajo vigilancia. Siempre protegiendo u ocultando cables y todo aquello que puedan roer o que sea peligroso.
En cualquier caso no les debe faltar:
  • Una bandeja o esquinero para hacer sus necesidades. La mayoría hace todo en las bandejas que tendrán lecho higiénico o viruta prensada en su interior. El lecho más adecuado es el de viruta prensada en forma de tronquitos que se comercializa bajo varios nombres (Cat´s Best, Top Fresh… etc). Nunca se debe usar arena de gato o serrín suelto o virutas sueltas porque provocan problemas respiratorios y de hígado.
    Las bandejas con lecho se deben limpiar a diario para eliminar lo que esté húmedo. Al menos una vez a la semana se hará una limpieza más profunda con vinagre o jabón neutro. Utilizar lejía solo en casos extremos y aclarar y secar bien ya que es tóxica.
  • Bebedero, biberón de agua para mascotas de al menos 500 cc o un cuenco.
  • Un sitio limpio donde ponerles el heno, generalmente las jaulas suelen traer un dispensador.
  • Opcionales son las camitas, toallas, etc para que estén más cómodos. A muchos conejos no les gustan y terminan por usarlas de WC pero otros las agradecen.

Signos de alerta

Se debe acudir inmediatamente al veterinario de exóticos (especialista en conejos), en caso de que el conejo presente alguna de estas situaciones:
  • No ha comido o no ha hecho cacas en 12 horas.
  • No se mueve o se muestra apático.
  • Le han crecido demasiado los dientes.
  • Hace cacas con moco.
  • Dificultad para respirar y/o mocos.
  • Ladea la cabeza.
  • Se ha caído desde algún sitio alto y no se mueve.
  • Tiene convulsiones.
  • No ha hecho pis en 24 horas.
  • Costras dentro de las orejas.

domingo, 28 de julio de 2013

Comportamientos delos perros


Los perros de la misma raza tienen rasgos comunes de carácter, pero cada individuo es único y tiene su propia personalidad. Por tanto, el adiestramiento o la educación de cada individuo, de cada perro, tendrá que ser diferente, según su personalidad, su procedencia, sus características, su sexo,...
Pero aunque cada perro y cada caso sean diferentes, la experiencia del adiestramiento ha demostrado que nos podemos encontrar principalmente con cuatro tipos de comportamiento en todos los perros. Aquí os presentamos las generalidades sobre cada uno de esos cuatro comportamientos:

Comportamiento dominante:
Comportamiento caninoCiertos perros tienen por naturales una gran seguridad en ellos mismos y manifiestan su superioridad con comportamientos de intimidación hacia sus congéneres o personas extranjeras. En esos casos, el adiestramiento debe estar apoyado en la firmeza y la severidad, para que el perro tenga claro quien tiene realmente el poder.

Comportamiento sometido:

En estos casos el perro se muestra muy temeroso, incluso panicado, cuando su dueño alza la voz o le da una orden fuerte. Son perros sensibles, que necesitan una educación paciente, dulce,... aunque no por ello falta de firmeza.

Comportamiento cooperativo:

Se trata de perros naturalmente curiosos y atentos, que aprecian la compañía del hombre. Este tipo de perros son los más fácil de educar y los que más rápido asimilan el adiestramiento.

Comportamiento distraído:

Estamos ante un perro que prefiere jugar con sus congéneres antes que obedecer a su dueño. Suele tratarse de canes que no han estado habituados al hombre desde su edad temprana. Por educar a este tipo de perros, éstos deben ser educados individualmente y no en grupo.

miércoles, 10 de julio de 2013

Comportamientos De los Gatos

Dudas de comportamiento sobre gatosComo todos sabemos el gato es un animal tremendamente inteligente, como prueba la frase de Hippolyte Taine cuando dice “He estudiado muchos filósofos y muchos gatos. La sabiduría de los gatos es infinitamente superior.” Pero a veces nuestro amigo tiene comportamientos que nos desconciertan.
En MundoGatos queremos intentar explicarte algunos de esos porqués y ofrecerte una pequeña ayuda para que entiendas un poquito más a estos grandes seres cariñosos, inteligentes, juguetones, ¡pero tremendamente desconocidos!
Seguramente alguna vez te habrás preguntado, ¿por qué mi gato…?

¿Por qué mi gato tapa su plato de comida?
Suponemos que te refieres a hacer el movimiento en el aire como si estuviera tapando su plato de comida con algo.
Esto suele ser la manera en que tu gato te está diciendo que no le gusta el alimento que le diste. Un consejo: ¡No se la pongas más!
¿Por qué mi gato se frota contra mí?
Al igual que el gatito se frota contra su madre reclamando alimento o atención, el gato adulto se frota contra su amo con la cabeza o el cuerpo.
En realidad se trata de una señal de afecto. Frotando su cabeza contra ti, el gato deposita la secreción de las glándulas que se encuentran situadas a ambos lados de su cabeza, impregnándote de sus feromonas y diciendo “¡eres mío!”.
¿Por qué mi gato me araña sin razón cuando le estoy acariciando?
Pues porque lo acaricias más tiempo del que a él le gusta. Y te araña o incluso muerde para hacerte saber que ya no quiere más caricias. Aunque parezca increíble también se cansan de las caricias.
¿Por qué mi gato me lame?
Si tu gato te lame debes estar feliz, pues tu gato te toma por un miembro más de su familia. Lamiéndote te está considerando un igual, un “gato grande”. Realmente te está aseando, cosa que solamente hacen entre sí los gatos unidos por lazos familiares o pertenecientes a la misma comunidad.

Como Saber Que Quieren Los Gatos

El gato se comunica con nosotros y con sus congéneres a través de sonidos, señales y marcas que forman un código perfecto. Si nos centramos en los sonidos, en el “idioma” formado principalmente por las vocalizaciones que nosotros conocemos y paramos a escuchar detenidamente, encontraremos cientos de sonidos distintos que hacen que nos hagamos la eterna pregunta ¿qué estará diciendo?
Hoy sabemos que es posible aprender el idioma de los gatos, el idioma de las vocalizaciones. Esto lo logramos basándonos en el análisis de estos sonidos, haciendo un estudio del sonograma y fijándonos en detalles como por ejemplo, dónde pone el énfasis en el MIAU, o la frecuencia de sus ronroneos.
Las vocalizaciones que el gato utiliza para comunicarse con su propietario resultan de la referencia que él obtiene observando el comportamiento de su propietario, la forma en la que éste reacciona cuando el gato emite determinada vocalización. Una vez que nuestro gato sepa qué frecuencia de maullido debe emitir para conseguir lo que se propone, debido a nuestra reacción al oírla, se le quedará grabada de forma que la pueda utilizar cada vez que la necesite para utilizarla con nosotros.
Según estudios llevados a cabo por M. Moelk, el objetivo del gato se puede “adivinar” en función de la intensidad de pronunciación de las letras que forman el MIAU.
Una “M” muy marcada indica una intensa necesidad de contacto. Una “i” larga, señala dolor, e incluso angustia, una “a” larga demanda la necesidad urgente de algo, mientras que un pronunciado “ou” se interpreta como frustración, como el fracaso cuando el gato nos ha pedido algo: hay una hembra cerca, la huele, la oye, quiere salir y no abrimos la puerta. De esta forma podemos aprender a entender qué desea nuestro gato atendiendo a sus maullidos. Además podemos interpretar otros sonidos que a pesar de sonar cómicos al transcribirlos, forman también parte de su lenguaje y podemos analizarlos en sonogramas, como los “mhrm”, “purrr”, “aaaoaaa” que emite una madre cuando sus cachorros le reclaman atención y quiere calmarles.
El gato es una animal inteligente, esto se refleja en su forma de comunicación con los humanos. Repetirá tantas veces como haga falta un sonido determinado, hasta que consiga lo que quiere. Este maullido será diferente en función de lo que el gato demande. Los gatos han aprendido a lo largo del tiempo con nosotros, que encontramos agradables los sonidos de alta frecuencia y corta duración y esos serán los que empleen en su comunicación con los humanos.

Como Evitar El Sobrepeso En Nuestras Mascotas

Nuestras mascotas deben estar muy bien cuidadas, para que se mantengan en su peso ideal y asi tengan un buen nivel de vida, como darnos cuenta entonces que mantienen su peso ideal ?
sobrepeso 1 270x300 Como evitar el sobrepeso en las mascotas
Revisa sus costillas, la grasa sobre estas tiene que ser delgada, lo mas importante es que si las palpas, las puedas sentir con facilidad.
Al observar tu mascota de costado, nos debemos dar cuenta que la línea de la panza sube en los costados, una línea recta implica que se encuentra pasado de kilos. Al mirarlo desde arriba: debe verse con la forma de un reloj de arena: ancho en los hombros, delgado en la cintura y un poco más ancho en las caderas.
Es muy importante contar las calorías ingeridas por los animales, cuando ya tienen sobrepeso y no antes, los paquetes de comidas incluyen información nutricional, como calorías, proteínas y grasa que contiene el alimento.
Siga las indicaciones de cada marca, las calorías de un alimento a otro pueden variar mucho, asi evitar el sobrepeso de la mascota, si esto sucede el veterinario puede armarle una dieta, en tendrá en cuenta el metabolismo del animal, la raza y su tipo de ejercicio, fuera de eso los cachorros requieren de otro tipo de requerimiento nutricional.
Los perros y gatos suelen disfrutar de golosinas y caramelos como estos alimentos suelen tener muchas calorías, esto contribuye a la obesidad, por ello los expertos recomiendan que dichas golosinas no conformen más del 10% que ingieran durante el día.
sobrepeso 2 256x300 Como evitar el sobrepeso en las mascotas
También sucede que muchos perros y gatos engordan porque los dueños o sus amigos les dan constantemente sobras de comida. En ese sentido, es importante instruir a las personas que lleguen a la casa para que no les den alimentos extra a los animales.
Por ultimo, el ejercicio es esencial en los animales. Independiente de su peso, los perros y gatos deben correr, caminar o trotar todos los días.

Los Patos como mascotas y sus cuidados




patos 1 Los Patos como mascotasJunto con los pollitos, los patos son una de las compras impulsivas más comunes en las fiestas y mercados populares: lo vemos, nos enamoramos perdidamente y al llegar a casa nos damos cuenta que no tenemos idea de cómo cuidarlo. Para eso y aquí te diremos todo lo que necesitas saber para ser el dueño de un precioso pato feliz.
Antes de comprar Los Patos como mascotas es muy importante considerar que crecerá y dejará de ser tan lindo como de pequeño, que sus necesidades de espacio cambiarán pronto y que no es justo sólo quererlo mientras es pequeño, un pato adulto es una maravillosa mascota y seguro traerá muchas satisfacciones y agradables sorpresas.

Los Patos como mascotas como alimentarlos

A los Patos como mascotas debemos procurarles agua limpia todo el tiempo, darles alimento balanceado para gallina o una rica mezcla de semillas y granos, además les gustan todas las verduras y frutas, incluso comen uno que otro insecto, es decir necesita una dieta muy variada.
No hay que asustarse si al pato le da por comer piedrecillas, no le va a pasar nada él las necesita para poder moler el alimento en la molleja, en cambio sí hay que cuidar que no ingiera nada tóxico o venenoso, ni piezas de metal, sólo debe comer piedritas.

Los Patos como mascotas y la necesidad del agua

Desde luego, todos los niños meterán al pato al agua en cuanto tengan oportunidad, esto está bien porque los patos son aves acuáticas, sólo debemos asegurarnos, mientras el pato es pequeño, que la temperatura de agua no sea muy fría, y que después del nado tenga acceso a un lugar seco y cálido. Los Patos como mascotas gustan del agua y no se les puede negar en ningùn momento.
A los Patos como mascotas  hay que proporcionarles un nido cálido. Nos puede ayudar un foco, pero cuidando que el ave no lo toque, o mediante una bolsa de agua caliente, ésta última tiene la desventaja de que eventualmente se enfría y hay que cambiarla. Como el pato debe estar a salvo de corrientes de aire frío, mientras es pequeño puede vivir dentro de una habitación.
Los Patos como mascotas querrán estar acompañado todo el tiempo, esto es normal porque sus instintos le dicen que quedarse solo significa ser depredado, no olvidemos que se trata de un animal gregario al que le encanta estar en grupo, por esto casi siempre el pato se impronta con los humanos, es decir, reconoce como su madre a las personas así que sigue a todas partes a su nuevo dueño.
Pero Los Patos como mascotas son animales que aprenden a relacionarse con muchos animales además del hombre –por ejemplo con gallinas y otras aves , con perros –cuando los perros colaboran no queriendo cazarlos , y con otros animales de granja como cabras y borregos.
Los Patos como mascotas pueden mojar el alimento o tomar agua y comer intercaladamente así que es posible darle alimento en el agua, por ejemplo, hojas de lechuga o alfalfa lavadas y desinfectadas previamente, por supuesto hay que cambiar el agua después que haya comido, y tirar los restos porque seguramente el pato defecará en el agua.

lunes, 1 de julio de 2013

Cuidados Nesesarios De Los Patos

Cuidados necesarios

Como mascotas, el mejor hábitat para un pato es una pecera de amplias dimensiones, con una altura mínima de 60 centímetros y provista de bebederos y comederos. Es importante tener en cuenta que el ave crecerá y hay que prever que el espacio en el que se desarrolla se pueda quedar pequeño en el futuro. Además, se puede utilizar un pequeño montón de paja para que la utilice como cama. Es una buena idea tener una pareja de patos para que no se encuentren tan solos.
 pato común
Hay que procurar que no estén expuestos a frío o calor excesivos, sobre todo cuando son pequeños, aunque ya en estado adulto pueden estar a ratos a la intemperie. Se debe limpiar frecuentemente su cama, tanto por la higiene de la mascota como por la del propio hogar.

En cuanto a su alimentación, en estado silvestre esta se compone de peces pequeños, insectos y plantas. En el hogar es más recomendable un alimento especial para aves de corral y, de vez en cuando, se le pueden dar verduras frescas, como la lechuga. Debe de tener siempre agua limpia y fresca, que puede proporcionársele en un bebedero especial para patos.